Последний выпуск книги SitePoint, « Фотография для Интернета» , содержит огромное количество информации, которая поможет вам делать потрясающие фотографии и делиться ими в Интернете. Он покажет вам, как сэкономить целое состояние на стандартных изображениях, создав и создав собственные снимки. Мы делаем главы 1 и 2 «Фотографии для Интернета» доступными как часть бесплатного образца PDF книги. Эта статья является отрывком из этих глав, посвященным основным принципам верстки, освещения и композиции. Читайте дальше, чтобы начать изучать, как использовать вашу камеру в ваших интересах. Или загрузите бесплатный образец, чтобы прочитать его и остальную часть главы в автономном режиме.
Как фотографы, мы ограничены тем, что может делать свет и какой у нас свет. Делая снимок, мы решили захватить нужное количество света, чтобы изобразить наш объект так, как мы хотим, чтобы его видели.
Количество света, захваченного вашей камерой, называется экспозицией . Концепция проста, но на практике это может показаться сложным. На вашей камере есть три параметра, которые влияют на количество света, которое она захватывает, и каждый из них по-своему влияет на внешний вид вашей фотографии. Камера может выбрать эти вещи для вас, но она не может знать, на что должна быть похожа сцена. Когда вы поймете эти элементы управления, вы сможете посмотреть на сцену, решить, как должна выглядеть фотография, и соответственно настроить камеру.
Три фактора, которые контролируют количество света, которое захватывает ваша камера:
-
выдержка затвора — продолжительность воздействия на камеру датчика света, измеряемая от долей секунды до нескольких секунд.
-
апертура — размер отверстия, которое пропускает свет
-
чувствительность (обычно называемая ISO ) [ 1 ] — насколько чувствителен датчик к свету
Три элемента неразрывно связаны, как показано на рисунке 1 «Треугольник экспозиции» . Измените один, не уравновешивая его с другими, и воздействие будет затронуто.
Изменение любого из этих параметров изменяет количество света, которое захватывает ваша камера. Хитрость в достижении правильной экспозиции состоит в том, чтобы сбалансировать все три. Если вы решите увеличить один из параметров, один или оба других придется уменьшить для компенсации.
Звучит просто — понизьте одну настройку и поднимите одну или обе другие, чтобы противодействовать сдвигу; поднять одно и опустить другое. В вашу камеру встроен измеритель освещенности, который покажет вам, когда они находятся в равновесии. Так что все довольно просто, если учесть вторичные эффекты настроек. Вторичные эффекты, говорите? Это верно. Все они имеют вторичные эффекты, и их необходимо учитывать при планировании выстрела.
Прежде чем мы внимательно рассмотрим три фактора, которые контролируют экспозицию и их вторичные эффекты, давайте рассмотрим, как мы измеряем экспозицию и как мы выбираем, какая экспозиция является правильной.
Ваши глаза автоматически приспосабливаются к изменениям освещения. Внутренний свет, который казался слишком тусклым, чтобы видеть, когда вы впервые вошли в солнечный день, достаточно яркий, чтобы читать через несколько минут. Там нет изменений в освещении; ваши глаза привыкли к новому уровню освещенности.
Датчик в вашей камере просто фиксирует падающий на него свет. Он не может привыкнуть к яркости или быть более чувствительным к темноте, если вы не скажете это. Но если ваши глаза постоянно приспосабливаются к свету вокруг них, как вы можете узнать, насколько он яркий (или темный)?
Ну, помощь под рукой в виде вашей камеры. Так же как запись света, это может измерить это. В каждой камере есть экспонометр. Если у вас есть зеркальная камера, вы должны увидеть индикатор в видоискателе, в то время как компактные камеры обычно отображают свой индикатор на ЖК-дисплее. Большинство камер показывают экспонометр только в режиме, который позволяет регулировать экспозицию вручную, поэтому, если вы не видите экспонометр, убедитесь, что вы вышли из автоматического или предустановленного режимов (обратитесь к руководству, если вам нужно чтобы узнать, как включить дисплей экспонометра).
Точный вид дисплея измерителя варьируется от камеры к камере, но основная идея представлена на рисунке 2, «Типичный измеритель экспозиции в камере» . Индикатор под шкалой перемещается в соответствии с текущими настройками экспозиции и количеством света, падающего на датчик.
Измеритель измеряет свет, отраженный в камеру, сравнивает его с количеством света, полученным настройками экспозиции камеры, и указывает, является ли сцена слишком яркой или слишком темной. Центральная точка на индикаторе представляет количество света, которое придаст вашему изображению тон в середине между темным и ярким.
Цифры на шкале экспонометра вашей камеры не представляют линейную шкалу яркости. Точка +1 представляет в два раза больше света. Знак +2 вдвое больше — в четыре раза больше света, чем в средней точке. В другом направлении -1 и -2 представляют половину и четверть (соответственно) количества света.
У камеры есть несколько способов измерить свет в сцене, и они называются режимами измерения . Проще говоря, ваша камера может усреднять количество света в сцене или быть более сфокусированной — снимая показания только с одного места в сцене. Конечно, это немного сложнее, и более продвинутые камеры имеют диапазон режимов измерения. Подробное объяснение всех возможных режимов, которые может иметь ваша камера, выходит за рамки этой книги, и в руководстве по вашей камере должны быть указаны все необходимые детали. Более подробную информацию об измерении можно найти в учебных пособиях в Школе цифровой фотографии.
У большинства сцен есть диапазон оттенков, и нацеливание на среднюю тональную точку имеет тенденцию производить хорошо экспонированное изображение для многих ситуаций, но не для всех. И некоторые сцены не должны быть средней яркости. Если вы направите камеру на хорошо освещенную белоснежную стену и отрегулируете экспозицию так, чтобы индикатор находился в центре, стена будет выглядеть не совсем белой на фотографии. Это имеет аналогичный эффект и при съемке черного цвета; черные, как правило, становятся серыми.
Опасно полагаться только на счетчик, чтобы ваши снимки выглядели правильно. Вы должны посмотреть на сцену и судить сами, хотите ли вы, чтобы она была темнее или светлее, а затем отрегулируйте свою экспозицию соответственно. Оценка наилучшего режима измерения для сцены, позволяющая достичь желаемого результата, — это навык, требующий практики.
Когда мы говорим о количестве света, который мы пропускаем в наши камеры, мы измеряем его относительно средней точки на измерителе освещенности нашей камеры, и мы обращаемся к нему в остановках.
Останов — это изменение настроек камеры, которое смещает экспозицию в два раза: оно удваивает или вдвое уменьшает количество захваченного света. Переключение скорости затвора с 1/100 секунды до 1/200 сокращает вдвое количество времени, в течение которого свет попадает в камеру, поэтому вдвое уменьшает количество захваченного света. Это уменьшает экспозицию на одну остановку.
Когда мы делаем снимок, используя настройки, которые центрируют измеритель, мы говорим, что делаем снимок, « измеренный как показание». Если мы устанавливаем камеру для съемки с показателем измерителя, имеющим более высокое или более низкое значение, мы говорим, что мы переэкспонируем или недоэкспонирование с помощью множества остановок показания счетчика вдали от центра. Это становится особенно важным при съемке в некоторых полуавтоматических режимах, которые мы рассмотрим позже. Эти режимы позволяют вам диктовать одну или две настройки управления, в то время как камера вычисляет другую настройку (обращаясь к нашему треугольнику экспозиции) для баланса. Когда вы снимаете с полностью ручным управлением, прибор больше напоминает советник, который говорит вам, насколько ярким будет ваше изображение. Чтобы заставить камеру рассчитывать более яркую или темную экспозицию в полуавтоматических режимах, вы можете набрать индикатор измерителя вверх или вниз. Это называется компенсацией экспозиции ,
Многие камеры также позволяют выдерживать экспозицию , С этой опцией камера делает несколько снимков подряд с различными настройками экспозиции для каждого. Если вы не знаете, как лучше снимать сцену, брекетинг экспозиций — так что вы берете один замер в качестве показания и по одному на плюс и минус один стоп — дает вам хороший шанс достичь желаемого снимка. Вам нужно будет обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, доступна ли эта функция и как ее включить.
Если у вас нет контроля над расположением или яркостью света в вашей сцене, вы можете контролировать только то, как он падает на ваш объект, перемещая объект. Если вы хотите, чтобы лицо человека освещалось, лучше избегать стрельбы его спиной к солнцу. Поверните объект так, чтобы человек был лицом к источнику света.
В безоблачные солнечные дни свет может быть слишком резким. Части вашего объекта будут ярко освещены, в то время как другие части будут покрыты глубокими тенями. Если вы можете переместить объект в тени или использовать объект для создания собственной тени, это может смягчить резкое освещение.
Если фиксированный источник искусственного света недостаточно яркий, чтобы ваша камера могла получить хорошую экспозицию, и вы предпочитаете не использовать вспышку, попробуйте приблизить объект к свету. Если возможно, включите любой другой доступный свет.
В главе 3 мы узнаем об изменении света в соответствии с нашими потребностями. До тех пор, попробуйте найти свет, который работает лучше всего.
При недостаточном освещении самая большая проблема со светом в фотографии — это неправильный цвет. Иногда очевидно, что ваш свет цветной, и вы можете даже хотеть его таким образом. Проблемы возникают, когда окраска более тонкая и нежелательная, и это известно как цветовой оттенок ,
Вы, вероятно, сделали фотографии под обычными лампами накаливания, которые имеют сильный желто-оранжевый оттенок. Когда вы делали фотографии, сцена не выглядела желтой невооруженным глазом, но ваша камера показала вам желтое изображение. Виновата ли камера? Нет. Камера точно записала то, на что было указано. Лампа накаливания действительно является этим цветом.
Когда вы окружены слегка неярким светом, ваш мозг достаточно умен, чтобы компенсировать актерский состав. Вы знаете, каким должен быть белый цвет, и именно так вы видите свет. Ваша камера менее умна. Он записывает то, что ему говорят, чтобы записать, так что вы должны сказать это, чтобы записать сцену немного по-другому.
Ваша камера будет иметь элемент управления или пункт меню под названием баланс белого . Помимо автоматической настройки, вы должны найти настройки для вольфрама , [ 2 ] флуоресцентный, солнечный свет, вспышка, облачность и тенистые условия. Когда вы окружены этими источниками света, они могут выглядеть одинаково для ваших глаз, но есть некоторые довольно существенные различия в цвете, как показано на рисунке 3: «Самые распространенные предустановленные параметры баланса белого смещают наиболее распространенные источники цветовых оттенков» иллюстрирует.
Рисунок 3. Наиболее распространенные предустановленные параметры баланса белого смещают наиболее распространенные источники цветовых оттенков
Установите баланс белого на тот параметр, который наиболее точно описывает ваш источник света перед началом съемки. Вы можете исправить цветовой оттенок на вашем компьютере позже, но обычно лучше, если ваша камера делает это во время съемки. Если вы не уверены, какая настройка лучше всего подходит для освещения, попробуйте сделать пробные снимки объекта, который, как вы знаете, должен быть белого цвета. Проверьте результаты на ЖК-дисплее и выберите тот, в котором объект ближе всего к белому. Вы можете установить автоматический баланс белого, но тогда вы доверяете камере, чтобы угадать это правильно. Если он угадает неправильно, цветовой оттенок будет хуже. Рисунок 4, «Неправильный баланс белого создаст цветовые проблемы» иллюстрирует проблему. Фотография слева сделана при дневном свете с балансом вольфрама, и результат получился слишком синим; фотография справа показывает противоположное — снято под вольфрамовой лампой с балансом белого, настроенным на солнечный свет, поэтому результат получился слишком желтым.
Как мы рассмотрели в главе 1, объектив вашей камеры закрывает апертуру: отверстие, которое пропускает свет в камеру. Ширина апертуры контролируется регулируемой диафрагмой. Расширение апертуры пропускает больше света; сужение это позволяет меньше. На более дешевых компактных камерах у вас может не быть прямого управления диафрагмой, хотя на ее настройки может повлиять выбранный вами режим съемки. Даже если вы не можете управлять им напрямую, его влияние на ваше изображение очень важно.
Измерения диафрагмы могут показаться странными в первый раз, когда вы их видите. Они выражены в диафрагмах (в отличие от простых старых остановок, которые мы уже рассмотрели), обычно записываемых как f и число (например, f16), иногда с косой чертой ( / Число не является абсолютной мерой размера диафрагмы, но является связанным фокусным расстоянием объектива; следовательно, диафрагма любого заданного диафрагмы пропускает одинаковое количество света независимо от того, какой объектив вы используете.
Первое немного сложное замечание, которое нужно помнить о диафрагмах, это то, что чем меньше диафрагма, тем больше диафрагма и тем больше света попадает в камеру. Чтобы увеличить экспозицию, установите меньшее значение диафрагмы. Чтобы уменьшить экспозицию, увеличьте диафрагму. Это может помочь понять число как меру того, насколько дыра закрыта.
Другим аспектом диафрагмы, к которому нужно привыкнуть, является нумерация. Стандартные диафрагмы объектива обычно являются подмножеством последовательности f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 и так далее. Каждое число примерно в 1,4 раза больше предыдущего. Это не огромная шутка, которую играют математические ботаники с теми из нас, у кого более сложные задачи: 1,4 — это квадратный корень из 2, округленный для отображения на дисплее камеры. Если вы умножите ширину круглой апертуры на 1,4, вы удвоите площадь апертуры и впустите в два раза больше света. Вы можете увидеть это на рисунке 5: «Каждый f-стоп — половина площади предыдущего» .
Когда вы меняете диафрагму с f / 1.4 на f / 2, вы вдвое уменьшаете количество света, пропускаемого камерой. Перейдите с f / 8 на f / 5.6 и удвоите его. Вам не нужно понимать математику, но это очень хорошая идея, чтобы узнать последовательность чисел f-stop. Может показаться нелогичным, что f / 8 означает вдвое меньше света, чем f / 5.6, но, зная это достаточно хорошо, вы поймете, что это вторая натура для вас, и однажды вы сможете пропустить выстрел. Большинство камер позволяют регулировать апертуру с шагом в полстопы; некоторые допускают шаги в одну треть остановки, но вы найдете часть этой последовательности чисел диафрагмы в настройках вашей камеры, если у вас есть ручное управление диафрагмой.
Основной эффект диафрагмы состоит в том, чтобы контролировать, сколько света, проходящего через объектив, достигает датчика. В качестве вторичного эффекта диафрагма контролирует глубину резкости.
Как мы видели в главе 1, глубина резкости — это количество сцены, которая находится в фокусе перед и за точкой, на которой вы сосредоточены. Небольшая глубина резкости означает, что только часть вашего изображения будет в фокусе, а остальная часть будет размытой, как показано на рисунке 6, «Размер глубины резкости» . Большая глубина резкости дает вам большее расстояние перед и позади вашего объекта в фокусе. Широкая апертура дает вам малую глубину резкости; узкая апертура дает вам глубокую.
Немного размытия может быть хорошей вещью. Если вы хотите снять один цветок в саду, полном цветов, или портрет на насыщенном фоне, ограничьте глубину резкости, чтобы фокусировался только ваш объект, чтобы отделить объект от фона. Фоновые детали, которые могут отвлекать внимание, если они находятся в фокусе, размыты, и объект остается на более абстрактном фоне. На следующих цветочных рисунках на f / 22 ( Рисунок 9, «И снова на f / 22» ) деревья на заднем плане сталкиваются с цветочными стеблями на переднем плане, а на f / 1.8 ( Рисунок 7, «Цветы на куст на f / 1.8 ” ) трудно сказать, что есть какие-то деревья. Апертура между ними ( Рисунок 8, «Те же цветы на f / 8» ) показывает все цветы на одном растении, но все еще размывает фон. (Автоматические портретные режимы используют глубину резкости таким образом, чтобы изолировать объект.)
При съемке пейзажа или большая группа людей, Возможно, вы захотите держать в фокусе несколько объектов, которые находятся на разных расстояниях от камеры. Для этого вам понадобится более узкая диафрагма, поэтому, если необходимо увеличить экспозицию, вам придется добавить больше света (что сложно для пейзажной фотографии) или отрегулировать один из других углов треугольника экспозиции.
Есть и другие факторы, связанные с глубиной резкости, кроме диафрагмы. Например, чем ближе вы находитесь к объекту, тем меньше поле при любой данной апертуре. Все предыдущие образцы цветов были расстреляны из метра растения. Если бы фокус был на деревьях на заднем плане, глубина резкости, вероятно, расширилась бы до бесконечности в f / 22.
Если вы решили, что важна глубина резкости вашего изображения, будь то глубокая или малая область, вы можете снимать в режиме приоритета диафрагмы . Он часто сокращается до Av , Ap или просто A на циферблатах выбора режима, или он может быть сокращен или полностью прописан в меню. Режим приоритета диафрагмы является одним из нескольких режимов съемки, которые находятся на полпути между полностью автоматическим режимом и ручным управлением.
Некоторые компактные камеры могут не иметь режима приоритета диафрагмы как такового, но они будут иметь предустановленные режимы, которые устанавливают приоритеты для широкой или узкой диафрагмы в зависимости от типа снимаемой сцены. Для широкой диафрагмы выберите портретный режим; для более узкого отверстия попробуйте пейзаж.
Приоритет диафрагмы говорит камере регулировать скорость затвора, чтобы сбалансировать ее с настройкой диафрагмы. Если экспозиция не может быть сбалансирована только с помощью выдержки, настройку ISO также можно отрегулировать.
Если требуется небольшая глубина резкости, установите широкую диафрагму, и фотокамера должна увеличить выдержку, чтобы избежать переэкспонирования.
Вы можете набрать узкую диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, если требуется фокусировка на большом расстоянии, и камера автоматически рассчитает выдержку, необходимую для ее балансировки. Будьте осторожны при этом: всегда проверяйте скорость, которую выбирает камера. Если выдержка слишком низкая, изображение может быть размытым. Мы посмотрим на выдержку и размытие очень скоро.
Я мог бы дать вам таблицы чисел для поиска фокусных расстояний, расстояний между объектами и диафрагмы, чтобы точно определить, какой глубины резкости вы достигаете при каждой возможной комбинации настроек и условий. Я мог бы, но я не буду. Во-первых, такие таблицы действительно скучны. И в любом конкретном случае, к тому времени, как вы все это проверите, условия изменятся, и настройки больше не будут применяться, или ваш предмет станет скучным и ушел домой. Поэтому вместо этого я рекомендую вам пойти и попрактиковаться.
Возьмите под контроль диафрагму вашей камеры. Если вы можете настроить камеру на ручное управление, сделайте это, а затем сделайте серию снимков с использованием разных видов света с одинаковой выдержкой при разных значениях диафрагмы. Посмотрите, как сильно отличается остановка экспозиции в камере по сравнению с тем, что, по вашему мнению, они видят, когда настраиваются.
Подойдите очень близко к маленькому предмету и стреляйте в различные отверстия, чтобы увидеть, как глубина резкости меняет внешний вид сцен. Попробуйте снимать в течение дня, используя только настройки диафрагмы, чтобы контролировать экспозицию, чтобы определить пределы вашей камеры. Узнайте, в каких условиях можно снимать, используя внутреннее освещение с широкими отверстиями. Убедитесь сами, как вы можете повлиять на глубину резкости, изменив диафрагму и расстояние от объекта съемки. Чем больше вы экспериментируете во время практики, тем меньше вам нужно сделать паузу и подумать, прежде чем делать выстрел позже.
Скорость затвора контролирует экспозицию, ограничивая время, в течение которого свет должен светить на датчик. Это основной эффект управления скоростью затвора. Быстрая выдержка может заморозить птицу в полете, как показано на рисунке 10, «Быстрая выдержка может заморозить птицу в полете» . Его вторичный эффект, который необходимо учитывать, — размытие в движении. Чем дольше затвор открыт, тем больше вероятность того, что объект может двигаться за это время. При более низких скоростях затвора быстро движущиеся объекты размываются, в то время как медленно движущиеся объекты остаются резкими, как показано на рисунке 11, «При более низких скоростях затвора быстро движущиеся объекты размываются, а медленно движущиеся объекты остаются резкими» . Для большинства снимков вы будете работать со скоростями затвора, измеряемыми в долях секунды.
Рисунок 11. При более коротких выдержках быстро движущиеся объекты размываются, а медленно движущиеся объекты остаются резкими
Чем больше движется объект или камера, тем больше изображение размыто по пикселям в кадре. Если вы держите камеру в руках во время съемки, она дрожит; действительно нет способа избежать этого. Поэтому, если вы снимаете при слишком низкой скорости затвора, вы рискуете размыть даже самый устойчивый объект из-за сотрясения камеры. Движения крошечные — в большинстве случаев вы их никогда не замечаете. Они редко будут перемещать вашу камеру более чем на долю градуса между открытием и закрытием затвора. Проблема возникает с зумом. Когда ваш угол зрения составляет всего пару градусов, небольшая встряска имеет существенное значение. Чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем более он подвержен сотрясению.
Есть несколько способов борьбы с этим, лучше всего поместить камеру на крепкий объект, который не будет двигаться. Штатив идеален, но надевать его на любую твердую поверхность более устойчиво, чем держать его в руках. (Мы рассмотрим штативы и забавные вещи, которые вы можете сделать с ними в главе 3).
Еще один способ уменьшить эффект дрожания — увеличить выдержку. Чем меньше время открытия затвора, тем меньше времени требуется камере для перемещения, прежде чем она закроется. Обычное правило для ручной съемки — избегать стрельбы со значением меньше 1, деленным на фокусное расстояние. Например, если вы снимаете с рук на расстоянии 300 мм, старайтесь, чтобы выдержка затвора превышала 1/300 секунды; на 30 мм вы можете стрелять с 1/30 секунды. Очевидно, что это будет зависеть от экологических и личных условий. Если вы очень устали или стоите на неустойчивой поверхности, вы, вероятно, будете менее устойчивы с камерой, чем если бы вы хорошо отдохнули и на твердой земле.
Используйте видоискатель окуляра, если он есть у вашей камеры. Когда вы используете ЖК-панель для кадрирования изображения, вам нужно держать камеру намного дальше от своего тела, чем при просмотре через видоискатель. Чем дальше ваши руки вытянуты, тем больше они дрожат.
Держите свою камеру близко. Возьмитесь за него обеими руками и уложите локти в стороны. Прикрепите камеру к своему телу. Чем ближе вы держите камеру, тем меньше она может двигаться. Вы можете улучшить стабильность еще больше, взяв себя в руки. Положите локти на твердый предмет, если можете; возможно, прислониться к стене.
Ваша камера может иметь стабилизатор изображения , Это оборудование, которое перемещает датчик или линзу, чтобы помочь устранить вибрацию. Если ваша камера стабилизирует изображение, включите его при увеличении. (Не рекомендуется оставлять его включенным все время, так как это разрядит ваши батареи.)
В случаях, когда скорость затвора является важным фактором, и вы знаете, как долго вы хотите, чтобы ваш затвор открывался, у вас может быть в вашем распоряжении режим приоритета затвора . Иногда это скрывается в вашем контроле. Некоторые компании, производящие камеры, сокращают его на дисках управления с буквой S , некоторые с T (для времени) или Tv . Обратитесь к руководству по вашей камере для деталей управления вашей модели.
Когда вы устанавливаете приоритет затвора, вы сообщаете камере, как долго затвор должен оставаться открытым, и камера вычисляет апертуру, которая даст желаемую экспозицию (и иногда ISO, если только диафрагма не уравновешивает экспозицию).
Вы можете вспомнить предустановленные сюжетные режимы, упомянутые в главе 1. Если у вас компактная камера без настройки приоритета затвора, вы, скорее всего, найдете спортивный режим или режим действия. Это ускорит затвор, чтобы заморозить движущиеся объекты. Иногда есть также режим, который называется «дети и домашние животные», который сочетает в себе быструю выдержку со вспышкой. Вы можете использовать это, чтобы заморозить быстро движущийся объект.
Вы также можете использовать ночной сюжетный режим, обеспечивающий медленную выдержку, или ночной портрет, который сочетает в себе медленный затвор и вспышку. Если вы хотите размытия, любой из них должен достичь этого, но разумно немного поэкспериментировать, чтобы понять, как они будут работать при ярком свете.
Лучший способ понять, как выдержка влияет на ваши фотографии, — это снимать много движущихся объектов. Попробуйте снимать спортивные события, быстро проходящее движение или детей во время игры. Посмотрите, как быстро скорость затвора необходима, чтобы заморозить действие в каждом случае. Чем быстрее движется объект, тем выше требуемая выдержка; например, скорость затвора, достаточно быстрая, чтобы заморозить бегущего ребенка, все еще может размывать скорость автомобиля.
Посмотрите, как медленно вы можете установить выдержку до того, как дрожание рук сделает изображение размытым. Начните с рекомендуемой настройки 1 / фокусного расстояния. Если вы можете снимать без какого-либо заметного размытия, уменьшите выдержку затвора и повторите попытку. Продолжайте уменьшать скорость и обратите внимание, когда дрожание камеры делает фотографии слишком размытыми. Очень важно определить границы того, что можно снимать с рук, и лучше всего это сделать, прежде чем решать, стоит ли брать штатив.
Иногда свет слишком слаб для любой комбинации диафрагмы и выдержки. Сцены при очень слабом освещении — где вам нужна либо большая диафрагма, либо короткая выдержка (или оба), и вы не можете использовать вспышку, — требуют высокого значения ISO. Например, вы можете использовать довольно быструю выдержку затвора, чтобы запечатлеть вспыхивающие свечи на торте на вечеринке по случаю дня рождения. К сожалению, даже самые широкие диафрагмы не позволят вам снимать очень быстро при свечах. Вспышка смоет сцену и погубит золотое сияние.
Если вам нужно больше света и вы не можете изменить диафрагму или выдержку, последний оставленный вариант — изменить чувствительность датчика. Светочувствительность камеры, называемая ISO, контролируется менее доступными средствами, чем затвор и диафрагма, но вы должны быть в состоянии найти ее в меню настроек вашей камеры. Отчасти это пережиток прежних времен, когда все фотографии были сделаны с помощью пленки (что было не так давно, ум.) Чувствительность пленочной камеры зависит от состава светочувствительных химических веществ на пленке. Для изменения чувствительности вы меняете пленку; решение не может быть принято под влиянием момента. Теперь мы можем изменить светочувствительность камеры электронным способом, усилив данные датчика.
Другая причина, по которой настройка ISO некоторых камер скрыта в меню, заключается в том, что большинство фотографов предпочитают избегать изменения чувствительности, если они могут. Помимо увеличения яркости фотографий, увеличение чувствительности имеет вторичный эффект от введения и увеличения шума — видимой зернистости на снимках. Усиливая сигнал от датчика, мы также усиливаем различия между значениями пикселей. Достаточно увеличить различия, и они станут видимыми. Переходы между цветами и тонами выглядят более грубыми. При низких настройках ISO это может быть незаметно, но по мере увеличения ISO изображения приобретают зернистый вид, который обычно считается непривлекательным. Детали теряются из-за шума, а также плавности цветовых и тоновых переходов.
Мы говорим в целом, потому что шум ISO не обязательно все плохо. Иногда вам может потребоваться более грубый и шумный вид ваших изображений. Мы все выросли, увидев зернистые новостные фотографии и фильмы, обычно с рассказами, снятыми по мере развития событий. Иногда это результат дешевых камер в руках очевидцев, иногда от опытных фотожурналистов, использующих пленку с очень высоким ISO, потому что они в ситуациях, где важна скорость. В то же время большинство рекламных и развлекательных фотографий чистые и бесшумные. Мы начали думать о зернистых изображениях как о более реальных, в то время как гладкие и полированные изображения могут показаться поддельными.
Это не означает, что вы должны увеличивать ISO до 6400 каждый раз, когда хотите, чтобы изображение выглядело спонтанно. Шум, который выглядит как высокий ISO, может быть легко добавлен в Photoshop, но реальный шум трудно удалить. Если вы думаете, что хотите зернистость на изображении, вы должны серьезно рассмотреть возможность добавления его позже.
Хотя режимы с приоритетом выдержки и диафрагмы очень распространены на цифровых камерах, приоритет ISO на момент написания этой статьи отсутствует. Несколько производителей камер ввели режимы приоритета ISO, но, учитывая, что большинство фотографов предпочитают снимать при самых низких настройках ISO, вряд ли это станет очень популярным.
Теперь, когда мы рассмотрели выдержку, диафрагму и ISO, позвольте мне представить полезную технику. Маловероятно, что вы окажетесь в ситуации, когда у вас вообще нет метра, но всегда полезно быть готовым к быстрой стрельбе. Если вы предварительно настроили камеру в соответствии со следующим правилом, велика вероятность, что, если вам нужно быстро снимать, вы уже настроены на съемку.
Хорошим ориентиром для оценки экспозиции без использования измерителя является правило Sunny 16 . В солнечный день, когда диафрагма камеры установлена на f / 16, установка выдержки на то же значение, что и настройка ISO, должна дать вам достойную экспозицию. При ISO 100 стреляйте с 1/100 секунды. Исходя из этого, вы можете настроить для различных условий. Лучше, чтобы ваш ISO был как можно ниже, поэтому все, что вам нужно сделать, это сбалансировать любое увеличение выдержки с аналогичным уменьшением диафрагмы. Удвойте скорость затвора, сократите вдвое диафрагму и так далее.
Судить, насколько ярко это достаточно ярко для применения правила, легко. Вдали от тени облачный покров является почти единственным элементом, который рассеивает солнечный свет. Посмотри на свою тень. Это отчетливо и жестко? Ты вообще видишь тень? Попробуйте для начала настройки в Таблице 1 «Руководство по диафрагме» ; посмотрите на ваш предварительный просмотр, затем настройте, если необходимо.
| Погода | Тени | апертура |
|---|---|---|
| Яркий и солнечный | Бескомпромиссный | F / 16 |
| Немного пасмурно | Мягкий, но отчетливый | F / 11 |
| Умеренно облачный | Едва видимый | F / 8 |
| Тяжелое облако | Невидимый | F / 5.6 |
Теперь, когда вы немного узнали об экспозиции, диафрагме и скорости затвора, пришло время применить это на практике. Начните с загрузки образца PDF-файла «Фотография для Интернета», который включает весь текст этой статьи, а также оставшуюся часть главы 2: Основы фотографии. Когда вы будете готовы поднять свои навыки фотографирования на новый уровень, купите книгу и узнайте, как хранить, редактировать и делиться своими изображениями в Интернете.
[ 1 ] Назван по имени Международной организации по стандартизации (ИСО), которая определяет стандарты измерения и устанавливает шкалу измерения чувствительности пленки и датчика.
[ 2 ] Обычные лампы накаливания используют нити, изготовленные из металлического вольфрама. Это стало общим термином в фотографическом бизнесе для любого вида света, излучаемого лампой с горячей светящейся проволокой.